Японская ткань
Японские ткани отличаются очень высокой техникой выработки: красильщики, ткачи и швейники достигли редкого уровня мастерства в своем деле. С 1639 года и до середины 19 века Япония была закрыта для иностранцев, контакты с другими странами были очень редкими, поэтому в Японии выработался свой, уникальный и легко узнаваемый стиль.
В 16-м и 17 веках в Японии была разработана очень сложная технология закрепления красителей. После окраски кимоно и стягов краску закрепляли узором, нанесенным вручную, золотыми и серебряными пластинками и, редко, вышивкой. Для получения узора из круглых белых пятен (касури) ткань натягивали на тонкую рейку и связывали, чтобы защитить часть ткани от окраски. Таким способом получали очень сложные узоры, например, рисунок тростника. Ткань окрашивали в несколько цветов, связывая куски, которые не требовали окраски. Процесс повторяли несколько раз, добавляя новые краски.
В Японии был распространен мелкий набивной узор, который частично наносили путем окраски, а частично ткали вручную. Чтобы получить кусок ткани для кимоно длиной 9,5-11 м и шириной 38-45 см, требовалось несколько лет. Рисунок наносили на основу или на уток, или на обе нити сразу, получая сдвоенный узор. Перед тем как ткать, нити окрашивали, натягивая их в той последовательности, в какой отбирали нити. Нити делили на группы, неокрашиваемые нити связывали. После окраски нити развязывали, отбирая окрашенные и неокрашенные нити. Процесс повторяли, добавляя краску другого цвета и окрашивая другие нити. Затем нити выравнивали и начинали ткать, отделяя каждый цвет узором из пятен. Шелк с узором из круглых белых пятен использовали для кимоно, а из хлопчатобумажных тканей цвета индиго с таким же рисунком шили рабочую одежду и одежду для сельских жителей. Летнюю одежду шили из тканей с растительной нитью, например с волокном из конопли и китайской крапивы. Ткани с рисунком в горошек часто комбинировали с газовыми тканями. Узором в горошек создавали разнообразные рисунки — геометрический с повторяющимися мотивами, абстрактный либо живописный. Для набивки тканей использовали нанесение узора по трафарету с дополнительной окраской. Некоторые трафареты были очень тонкими, удерживались на месте натянутыми волосками, которые пропускали краску на ткань. Можно было получить негативный рисунок — устойчивая к краске паста наносилась кистью на трафарет, оставляя неокрашенной часть ткани, в то время как остальная часть ткани окрашивалась, или позитивный рисунок — с помощью красителя, закрепителя и краски воспроизводился узор вырезанной части трафарета.
С 5 века в Японии делали пяти- или семицветную парчу, из которой шили ризы для буддистских монастырей (прямоугольные стеганые халаты) и оби, широкие пояса, которые носили с кимоно. С 8 века для парчи стали использовать серебряные нити.
Для украшения ширм, занавесей, кимоно, шелковых платков, для отделки мелких декоративных деталей на ткани с трафаретным рисунком использовали вышивку. Национальную одежду для торжественных церемоний часто украшали вышивкой, выполненной кручеными золотыми нитями. Нити накладывали на поверхность ткани и закрепляли тонким шелком с изнанки.
