Менее употребительны были льняные ткани, т. к. ношение одежды из льна закон разрешал лишь главенствующим кастам, чтобы отличить их внешне; обыкновенным кастам он предписывал носить шкуры некоторых зверей или грубые одежды из древесной коры.

Густые и длинные волосы считались украшением не только женщин, но и мужчин (у последних также и борода, что доказывают многочисленные изображения "бородатого" Вакха). Молодые люди носили длинные, до плеч, волосы, завитые в локоны, и умащивали их благовонными маслами.

Мужская одежда малоазиатов того времени имела некоторое сходство с мужской одеждой древних ассирийцев. Общая всем негреческим народам боязнь наготы была, как замечает Геродот (I, 8-10), свойственна и лидянам, вследствие чего они носили длинную одежду.

Кроме того, одежды эти отделывались золотыми рисунками - вотканными или нашитыми. Так украшали свои одежды понтийские народы, в частности жившие по соседству с греческими колонистами скифы, у которых этот способ украшения был доведен до художественного изящества.

Головной убор состоял из плотной сетки (маснаемфтес), закрывавшей почти две трети головы, и повязки, которую оборачивали вокруг всей головы и прикрепляли шнурком для того, чтобы она не могла свалиться во время священнодействия.

Приближенные царя и придворные чины: главный смотритель дворца, начальник работ, казначей, постельничие, кравчий, хранитель одежд - получали от царей, по всеобщему древневосточному обычаю, подарки дорогими одеждами, украшениями и оружием.

Особенно невзрачную одежду предписывалось носить женщинам, обвиняемым в нарушении супружеской верности, когда они являлись на суд перед священником. По позднейшим постановлениям они должны, были носить простое черное платье и подпоясываться веревкой.

Эта простая и вместе с тем изящная одежда обшивалась по подолу и рукавам красивой узорчатой каймой, а талию охватывал дорогой пояс. Когда поверх нее надевали другую, более богатую одежду, то пояс заменяли простой опояской.

Сходство мужской и женской одежды, встречаемое у всех древнеазиатских народов, существовало и у евреев, что видно по изображениям на древнейших барельефах.

Для обыкновенного платья использовались плотные и прочные ткани, сотканные из какого-нибудь одного материала, так как закон запрещал мирянам носить одежду из шерсти, смешанной с льняной пряжей, позволяя, впрочем, украшать ее.

Всякий, участвовавший в царской охоте (а число участников бывало часто громадно), должен был вооружиться, кроме лука со стрелами, двумя рогатинами, мечом или топором и круглым ручным щитом. Охотники разделялись на всадников и пеших.

Кроме богато отделанных атрибутов должностей - зонтиков, опахал и пр., знаками отличия служили золотые цепи, браслеты, дорогое оружие, богатые мидийские ботики и плоские, вышитые золотом шапки. Церемониальное одеяние персидских царей было так великолепно, что даже Александр Македонский сменил на него свою простую одежду (Диодор, XVII, 77).

На персидских памятниках мидийский костюм представлен так же, как описывали его названные авторы. Это был широкий кафтан с очень широкими рукавами и до того длинными полами, что для свободы движений их высоко подбирали с боков, или спереди и сзади, и подпоясывали, отчего полы кафтана складывались в продольные и косые складки. Эти-то складки персидские скульпторы и старались в точности воспроизвести на своих фигурах в виде симметричных линий.

Простые граждане продолжали одеваться в простое кожаное платье, которое носили также и некоторые из низших придворных чинов. Но так как, по свидетельству Геродота (I, 135), ни один народ не был столь склонен перенимать чужеземные нравы, как персы, то цари их не довольствовались перенесением к себе только мидийских обычаев и костюма, а заимствовали понемногу и у других западных и восточных народов то, что наиболее отвечало их склонности к внешнему блеску.

Несмотря на попытки поощрять выпуск шалей, к 70-м годам 19 века мода на них стала проходить. Перепроизводство шалей на механизированных мануфактурах сделало изделия более дешевыми и позволило насытить рынок.

Постепенно рисунок на шалях начал расширяться от концов к середине. К 50м годам 19 века только небольшая часть шали в середине оставалась одноцветной, обычно черной или белой. Некоторые мастера, особенно на французских мануфактурах, вплетали в середину шали псевдо нравоучительные посвящения.

В Европе набивные шали имели очень сложный рисунок. На мануфактуре Таулера и Кемпинг в Норвиче с конца 40х до 50х годов 19 века делали высококачественные шали, набиваемые способом ксилографии. Использовали тонкие шерстяные ткани, иногда с добавлением шелковой нити, и шелковые газовые ткани разного качества.

Чтобы выжить, кашмирские ткачи должны были приспосабливаться. Сначала они не хотели менять узор своих шалей, но к 50-м годам 19 века на кашемировых шалях стало отчетливо видно европейское влияние. Кашмирские ткачи старались снизить стоимость изделий.

Трудно установить происхождение европейских шалей, потому что в Европе работало огромное количество мелких мануфактур и ткачейнадомников. В 18471848 годах, например, в бухгалтерских книгах одной мануфактуры в Норвиче имеется запись о продаже 32 тысяч шалей, выполненных в 26 различных стилях.

Кашемировые и европейские шали имели сходный рисунок, отличаясь материалом и техникой ткачества. Европейские ткачи работали с пряжей, которая не обладала высокими качествами кашмирской пряжи. Поэтому они использовали шелковые и шерстяные нитки.

Слово "шаль" взято из персидского языка в 17 веке. По мусульманским законам, шали носили мужчины. В течение 18 века шали привозили в Европу служащие Ост-Индской компании, а также английские и французские солдаты, возвращавшиеся из Индии и Египта.

В течение веков для поддержания фигуры носили корсет. Корсет кроили из плотной хлопчатобумажной ткани или канвы, прошивали толстыми бумажными нитками и укрепляли китовым усом. Корсет имел шнуровку сзади, спереди или сбоку.

К 1810 году линия талии в платьях стала высокой, к 1825 году вернулись к платьям с обычной линией талии. Рукава начали расширяться к плечу, к 1830 году ширина рукавов стала максимальной. Рукава сохранили форму благодаря буфам

Для таких фасонов одежды очень подходили тяжелые шелковые ткани с парчовой нитью, которые делали в Европе, цветные китайские шелковые ткани и яркие набивные ситцы. Эти ткани, а также восточные шелка ввозили в Европу купцы Ост-Индской компании на протяжении 17 и 18 веков.

Чтобы датировать костюм, необходимо знать, какие силуэты в одежде были в моде в то или иное время. Мода середины 18 века, которой следовали богатые люди и представители среднего класса на Западе, выработала основные принципы конструирования одежды, которых придерживались до начала 20 века.

Хотя одежда появилась как средство защиты от холода, долгое время она определяла общественное положение людей. Первоначально по одежде можно было отличить богатого от бедного, знатных людей и придворных от представителей среднего класса, мелко поместного дворянина от рабочего, священно служителя от светского человека и иностранца от своего соотечественника.